Проводка

У ДСК плиты с каналами. Инфа 146%
Как то помню на заводе, по пьяни по ходу, залили плиту с каналом под люстру не в ту сторону. У кого то в хате получилось 2 люстры в потолке и полу а у кого то ни одной

 

Да действительно используются свои плиты не пустотелые. (Вот почему слышимость такая, плита тоньше и без пустот).
И каналы у них хитрые:

 

Вы про зигзагообразность? Это специально что бы потом кабель на стройке затягивать было удобнее

 

Друзья, тут много написано насчет выбора сечения кабеля для проводки и даже есть таблички, при этом никто не пишет (или я не увидел) выбор в комплексе сочетания кабель-нагрузка-автомат (автомат. выключатель нагрузки).

И да, все имеет смысл при выборе кабеля, изготовленного в соответствии с ГОСТ. Рекомендую кабель покупать в крупных сетевых магазинах и мерить сечение штанген-циркулем (по формуле Pi*(d^2)/4). Вы должны получать значения, не отличающиеся от номинала более чем на 0,05мм2. (если более - либо не правильно измеряете, либо кабель контрафактный). У NYM есть еще особенность - контрафактный или низкокачественный кабель "течет" маслом и есть риск загадить стены (подтеки из розеток, особенно при прокладке сверху). Для постоянных линий используются в основном жесткие кабели в двойной и более изоляции (NYM-J или ВВГ-нг, как тут правильно заметили). Я предпочитаю NYM, мне он больше нравится. Но ВВГнг бывает плоским, что иногда удобно.

Кратко объясняю суть выбора кабеля.
Кабель вы можете выбрать любой в зависимости от нагрузки. Хоть 0,1мм2, если кроме зарядника вы ничего на него вешать не будете. Чтобы кабель не "сгорел" вы должны подобрать к нему правильную защиту - автомат или диф.автомат (Узо+автомат). Кабель и автомат выбирается по току. Поэтому, если напряжение часто "просаживается" ниже номинала, следует эту поправку учитывать (например при напряжении 200В вместо 220 при одной и той же нагрузке ток будет на 10% больше). Хотя обычно это не принимается во внимание, т.к. запас в любом случае будет, см. далее.

С автоматом тоже не все просто. К примеру, вы хотите подключить нагрузку 4,4 кВт (такая потребляемая мощность, например, у мультисплит-систем или варочных поверхностей).
4,4кВт делим на 220 в и получаем 20,0А. Ток 20А вроде бы подходит для кабеля 2,5мм2 (по таблице максимальный ток 21А) и даже есть автоматы на 20А. Вроде бы все ОК.

Однако, у автомата есть т.н. токовая характеристика. Она следует из устройства автомата.
В автомате есть два типа защиты: тепловая (пластина из металла, принимающего форму в зависимости от температуры) и индукционная.
Индукционная защищает от короткого замыкания: при нем ток резко увеличивается и достигает значений в десятки раз превышающих номинал автомата. При таком токе индукционная катушка становится мощным магнитом и "отщелкивает" контакт практически мгновенно.
А тепловая работает немного по-другому. При существенном превышении нагрузки пластина достаточно быстро выгибается и "отщелкивает" контакт. А вот когда ток чуть выше номинала (например на 10-20%), пластина будет греться, но не изменит формы в течение долгого времени, до нескольких часов (см. токовые характеристики конкретного автомата). Кстати, это еще зависит от окружающей температуры. В этом случае вы получаете предаварийную ситуацию на линии, когда ток превышает допустимый для кабеля на например 20%, автомат еще не сработал, а кабель уже нагрелся. А если кабель еще немного не по ГОСТу и автомат сомнительного качества, мы рискуем оплавлением изоляции, коротким замыканием и пожаром.

Поэтому для описанного выше случая логично выбрать автомат 25А или даже 32 (с запасом), а кабель 4мм2 (тоже с запасом на ступень).

Поэтому обычно проводка в квартире делается следующим образом:
Розетки - 2,5мм2, автомат 16А, макс. мощность 3,5кВт (обычно по одной группе на комнату для удобства обслуживания)
Освещение - 1,5мм2 автомат 10А, макс. мощность 2,2кВт (обычно по одной группе на комнату для удобства обслуживания)
Электроплита 4мм2, автомат 32А, макс. мощность 7кВт (выделенная линия)

Отсюда следует, что если вы не собираетесь подключать в комнатах нагревательные приборы, то на телевизор, несколько зарядных устройств, пару торшеров и, пылесос вполне может хватить кабеля 1,5мм2 в паре с 10А автоматом. Или одного кабеля 2,5мм2 и 16А автомат на несколько комнат. Но стоит ли экономить 1500р на всей квартире?

 

Еще не забыть что большинство розеток рассчитаны на 16 А.

Я бы посоветовал кабель 6 мм2. Хотя и 4 квадрата работать будет, т.к. нагрузка максимальная вряд ли будет (автомат лучше заменить на 25А). Но лучше не экономить.

Лучше так не делать, а все розетки повесить на кабель 2,5мм2 и 16А автомат. Мало ли что понадобится включить.
Другое дело - освещение. Там нагрузки вряд ли будут повышаться. Лампы становятся более экономичными... Там 10А хватит, а можно и 6А поставить при желании, если потребителей не много.

 

Согласен на 100%, Максимальный ток через систему=наименьшему максимальному току через ее компоненты. но в моем примере единичный потребитель типа сплита. Они обычно подключаются напрямую. Можно еще про тип нагрузки поговорить...

Можно и шинопровод 80мм2. И автомат 20А (вряд ли у вас одновременно будет работать духовка на максимальной температуре и все 4 конфорки). Работать будет, но зачем?
Если советуете - приводите, пожалуйста расчеты.
Вопросы в этой связи:
1. Зачем 6мм2, если автомат 25А (речь про качественные комплектующие)? На какой допустимый ток рассчитаны кабели сечением 3*4мм2 и 3*6мм2 при прокладке скрытно при комнатной температуре?
2. Что и от чего вы собираетесь защищать автоматом 25А? Почему именно 25?

6А= 13(!) стоваттных ламп накаливания :)

 

Вы не поняли, я имел в виду, что при сечении кабеля 4 мм2 - автомат 25А, при 6 мм2 - автомат 32А. Но на варочную панель лучше взять 6 мм2. Много там не сэкономить, а все же 4 мм2 будет на пределе. Много есть табличек по подбору сечения кабеля и во всех разные значения. Все еще зависит от прокладки кабеля и от длины. А если учесть, что сложно найти кабель с сечением по ГОСТу, то 6 мм2 все таки предпочтительнее для автомата 32А. Если варочная панель не очень мощная, то может подойти 4 мм2 и автомат 25А.
Вот в качестве примера табличка из интернета. Первая попавшаяся. Насколько она правильная - не знаю.

 

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
СП 31-110-2003
п. 9.2

 

4mm2 хватит.

Используем ВВГНг(A)ls лучше чем NYM.

Если кому интересно, могу подсказать где взять

 

Может и хватит, но если нормы требуют 6, значит так и нужно делать. В крайнем случае (если уже проложили кабель) можно автомат поменять на 25 А.

 

Для примера, у бош есть варочные поверхности, они могут потреблять до 8кВт

Первый сайт по расчету на 8кВт при однофазном вводе и длине кабеля в среднем около 20метров (штробы, верх вниз..))

Мы имеем даже запас мощности в половину, тем самым это сохранит нашу проводку на долгие годы.

 

8 КВт и 2,5 квадрата на одной фазе? Запасайтесь огнетушителями и средствами спасения при пожаре...
2,5 квадрата - это при трех фазах может подойти для 8 КВт.

 

Добрый день! Вопрос по установке эл. плиты в панельном доме, можно ли перенести установленную розетку под эл. плиту на соседнюю(перпендикулярную ей) стену.
Спасибо.

 

Только плиту туда не втыкайте
Шучу.... можно, но наращивать нежелательно, лучше проложить новый кабель.

 

Уважаемые соседи, подскажите: есть ли необходимость менять всю эл. проводку в панельном доме? Мы хотели только добавить розетки, а электрик сказал, что лучше все поменять. Кто-то может сказать, какое сечение проводов в домах серии П44Т и П44К?

 

Необходимости нет, если Вас все устраивает. Смотря что за розетки и сколько? Можно от соседних проложить кабель, а можно и от щитка проложить (в стяжке или за натяжным потолком).
Про сечение трудно сказать, тут нужно в вашей квартире смотреть, но должно быть 2,5 квадрата на розетки и 1,5 на свет, на плиту 6.

 

Лучше все поменять, если хотите жить комфортно с нафаршированной квартирой.

 

А в технической документации нет информации по сечению проводов?

 

Посмотрите здесь:
http://new.peredelkino-park.ru/info/electric/