Квартира с ремонтом от застройщика. Электропроводка.

Я сам пока не знаю. У меня только строится. Я думал, застройщик всем одинаково все ставит. Просто спокойно заранее бы купил необходимое оборудование. Чтобы потом разово не тратиться на это.

 

Совет для покупателей квартир с ремонтом от застройщика в панельных домах, а в частности в "линейных" двух комнатных квартирах.

Т.к. мощности розеток на кухни для подключения всей техники не достаточно, нужно делать дополнительную линию. Это делается из стояка, который находится в туалете. Он рядом с кухней. Там же делаются дополнительные автоматы. Подробности не расскажу т.к. сам не электрик.

 

Автоматы и узо могут быть разных производителей. В домах без отделки на вводе это так. Как правило дешевые. Но заранее лучше не закупать, т.к. есть вероятность купить не то.

 

А в чем можно ошибиться при закупке? Можно ведь более-менее заранее прикинуть на сколько ампер покупать автомат. УЗО должно быть. Что-то еще. Я в электрике не силен, поэтому не отличу дифавтомат от обычного или от УЗО. Но общее направление в подготовке вроде бы такое.
Если я правильно понимаю, то надо просто правильно все это подобрать, исходя из того, что и где будет использоваться.
Ну и как-то проще полгода каждый месяц закупать по-немногу, чем потом разово на все потратиться.

 

Ну не понятно сколько автоматов брать? Если застройщик ставит минимум: один на свет 10А, один на розетки 16 А, один на плиту 32 А (25 А) и одно УЗО 50А/30мА+автомат двухполюсный на 50А (но скорее всего вместо них просто дифавтомат)， то это одно, а если он расщедрился на несколько линий по розеткам? Ну вобщем наверняка можно сказать, что по одному автомату на 10 и 16 там точно будет. Купить два автомата заранее? Если даже АББ, то это рублей 600-700.

 

Понял. Я склоняюсь к тому, что надо будет дополнительную проводку тянуть. На кухню и в комнаты. и для бойлера скорее всего. Мне на кухню розеток шесть нужно только под бытовую технику - чайник, микроволновка, тостер, кофемашина, холодильник, наверное еще посудомоечная машина. Бойлер опять же. Даже, если вдруг розеток хватит, то очевидно, что они не на одном проводе должны быть. В комнатах уже надо будет смотреть по обстоятельствам - сколько будет линий. Хотя я уже готов тянуть провода в электрокоробах. Жену тоже готовлю к этому.
Если закупать доп.оборудование для кухни, для вышеперечисленных приборов, то тоже лучше приобрести? Я так понимаю, что лучше всего дифавтомат? Или просто автоматы и УЗО?

 

Задайтесь для начала простыми вопросами. Для чего вообще нужны автоматы? Для чего УЗО? Зачем они есть с разными параметрами? Как эти параметры должны соотноситься с параметрами кабелей? Если чувствуете, что непонятно, то нужно либо досконально разбираться (не на этом, а не специализированных форумах, т.к. тема обширная), либо привлечь к перепроектированию профессионала. То, что ставит застройщик по проекту, хотя и предельно экономно, но с известными ограничениями будет работать. А по незнанию можно сделать и хуже, даже из дорогих комплектующих.

 

В принципе, я понимаю, зачем нужны автоматы и УЗО. Не до конца понял, чем от всего этого отличается дифавтомат. Поэтому у меня больше вопрос о том, стоит ли связку автомат+УЗО заменять дифавтоматом или нет. По параметрам, конечно, надо смотреть потребляемую мощность, пропускную способность проводов и т.д. Поэтому я не жду, что мне сейчас скажут - покупай автомат на 32 А и УЗО на сколько-то мА. Это да, из области "лечу по фотографии" :)

 

Про профэлектрика я тоже согласен. И ищу такого, но хочется потом понимать, о чем он будет говорить.

 

Дифавтомат - это устройство, в одном корпусе совмещающее модули, аналогичные последовательным автомату и УЗО, т.е. расцепители по КЗ/тепловой и по датчику утечки тока. От отдельных автоматов + своё УЗО на каждый автомат это отличается по компактности, цене, возможно, внутренней конструкции, но не функционально. Раздельные устройства позволяют свободнее их комбинировать, например, ставить одно УЗО на несколько автоматов.

 

Понятно, спасибо большое!

 

Если коротко. Автомат защищает кабель от перегрева и в конечном счете от пожара. При наличии заземленного устройства защищает человека (если фаза попадет на заземленный корпус, то автомат разорвет цепь, т.е будет КЗ.
УЗО защищает от пожара (на 300 и 100 мА) и от поражения током человека (на 30 и 10 мА). Причем защита в случае утечки на землю (что чаще встречается в жизни). Если встать на резиновый коврик и взять в одну руку фазу в другую ноль, то УЗО не сработает скорее всего.
Дифавтомат это УЗО и автомат "в одном флаконе". Из плюсов - экономия места в щите (правда не всегда это так), из минусов - при сработке не всегда будет понятно что это было - КЗ или утечка тока (это тоже не всегда так, т.к. есть дифы с индикатором срабатывания УЗО).

 

Спасибо большое!

 

Ага, зато взбодрит замечательно

 

Я надеюсь, что никто этого делать не будет. Это я описал ситуацию, когда УЗО не спасет от поражения током.

 

Для поражения током должен быть этот самый ток. Если тело совершенно изолировано от всего, куда ток может стекать, то от фазового провода не тряхнёт. По крайней мере, от 220 В. Но изоляция может оказаться не столь полной, как кажется, и в этом случае УЗО как раз может сработать, при достаточном для этого токе утечки. Точно не сработает оно, если включиться в сеть в качестве обычной нагрузки, т.е. между фазой и рабочим нулём. Тут, если мышцы парализует, только помощь другого человека может спасти...

 

Только ситуация описывалась другая. В одну руку нейтраль в другую фаза )))
Довольно фантастическая, но мне понравилась!))

 

А, да. Пардон, это я поленился предшествующее сообщение внимательно прочитать. Боюсь, что в этом случае УЗО не сработает независимо от коврика. Хотя это зависит от многих неизвестных.

 

УЗО срабатывает при наличии тока утечки, или наличия потенциала на корпусе. Всё зависит от типа УЗО, работает оно на ток утечки или наличия потенциала на корпусе.

 

Верно то, что УЗО срабатывает при наличии тока утечки. Неправильно говорить (без оговорок) - что УЗО срабатывает при наличии потенциала на корпусе. Также, неверно утверждение - "Всё зависит от типа УЗО, работает оно на ток утечки или наличия потенциала на корпусе".


УЗО срабатывает только на утечку. Утечка может быть в виде переменного тока, пульсирующего, постоянного - и вот на каждый этот случай существует свой тип УЗО. Также, УЗО делиться на электронное и электромеханическое.

Вот несколько примеров:
1. Если вдруг потенциал попадет на корпус, но корпус заземлен (подключен PE проводник - защитный ноль) - сработает автомат и УЗО.
2. Если корпус заземлен, и на корпус попадет ноль (N проводник) - сработает только УЗО.
3. Если корпус не заземлен, потенциал попал на корпус и до корпуса дотронется человек, который заземлен (дотрагивается в этот момент до корпуса заземленного устройства или заземленных труб, к земле через воду и т.п.), то через человека начнет протекать ток утечки с корпуса в землю и сработает только УЗО, но только при условии что ток утечки попадает (достаточен) в номинал дифференциальной защиты УЗО.
4. Если корпус не заземлен, потенциал попал на корпус и до корпуса дотронется человек, который полностью изолирован (находится на резиновом, сухом коврике), то ток утечки будет ничтожно мал, а человек выполнит роль конденсатора. Вероятно только легкое пощипывание, УЗО не сработает.
5. Если корпус не заземлен, потенциал попал на корпус и до корпуса дотронется человек, а второй рукой дотронется до провода N подключенного к этому же УЗО - УЗО не сработает, а человек скорее всего не сможет отпустить провода (ток потечет между двух рук через сердце и сумма токов на УЗО между P и N будет равна 0).
6. Если корпус не заземлен, потенциал попал на корпус и до корпуса дотронется человек, а второй рукой дотронется до провода N подключенного к другому УЗО - УЗО сработает.

P.S. Сосед выше пошутил применив описание 5го варианта